Ezequiel-Domingo y Espolón rosa en solitario. La Maliciosa.

 El Espolón Rosa es una vía para iniciarse en la escalada limpia clásica, es asequible en cuanto a la dificultad y se asegura bastante bien con los empotradores. Yo la disfruté bastante en solitario a última hora de la tarde. Muy buena iluminación.

 

Clásico desparrame de material al pie de vía, donde tenemos un inmenso puente de roca para montar una reunión.

 

 En el primer largo hay que buscar la bonita clavija antigua. No hay que ir al puente de roca con maillón. 

 

 
La primera reunión con el material invertido para escalar en solitario. Hay un buen puente de roca un poco más abajo.

 

 Ya se asoma el puro o dedo del Peñotillo

 

 En éste tercer largo es recomendable ir por el diedro y luego salir a la izquierda. No comencéis el largo saliendo recto desde la reunión por el espolón izquierdo que se ve en la imagen (hay un bloque hueco y es bastante mas difícil)

 

 El siguiente largo se puede continuar subiendo a la repisa de los enebros pinchudos por una placa con un clavo universal visible o quizás salir por la zona central de la foto en la que encontramos un clavo lost-arrow escondido (que no se ve) hacia unas placas que solventan unos techos con tendencia a derecha. 

 Ezequiel-Domingo a la Maliciosa.

 Comienzo de la vía en el paso con dos clavos de "V" bien visibles desde el suelo, no tiene pérdida. Curiosamente también hay un puente de roca excepcional para el autoaseguramiento. Travesía ascendente a derechas bien asegurable con empotradores y friends hasta un clavo peculiar. Es más bien una argolla como las que colocaban en los sillares de granito en las ciudades con plomo, para atar a los caballos o burros. 

La reunión se monta en una repisa herbosa donde los cardos secos, se me quedan clavados en la cuerda y de ahí me pinchan endiabladamente. 

El siguiente largo es un resalte sin complicación, la guía marca un clavo que no encontré. 

La reunión se monta trepando un poco a un nicho al pie del diedro donde hay un clavo plano al lado de un cuerno de roca. 

Otra vez reunión direccional, a jugar con empotradores.

 

El diedro merece la pena, agradable de escalar. Hay un clavo bonito escondido en la hoja izquierda. Llegaremos hasta el final y se puede montar la reunión en el spit del 10 que hay en la horcada o con puentes de roca. He escuchado que ese spit se colocó para un rescate, la verdad es que no pinta mucho ahí, pero bueno... ya que está...

 Siguiente largo la placa de IVº grado por lo más fácil asegurable con fisureros o micro-friends. 

La placa en la repisas finales de la vía. 

 

Cualquier lugar es oportuno para montar reunión y subir una pequeña trepada a los destrepes o a la cumbre. Cada año se montan los hitos y supongo que las nieves los derrumban... o las cabras...o algún cabrón, no sé bien.

Merecen las pena éstas dos vías antiguas. ¡Qué las disfruten ustedes!

Referentes

 

Si tienes la suerte de reconocer a los que salen en la foto...

Hay que tener escaladores de referencia. Estos son los míos.

Contra los tiempos oscuros de la modernidad, vista al pasado. Para mantener la esencia imperecedera.

La foto es de Juan Carlos Guichot (Papila)

Contra el intervencionismo en el nombre de las vías.

  

 

 

Toda mi vida siendo rebelde, diferente, irreverente, ácrata, asocial, canalla y sobre todo libre. Libre para ir a escalar el fin de semana (o en otros tiempos sin responsabilidades de lunes a domingo) libre para hacer lo que me salía de las narices (sin dañar a nada ni a nadie, quizás a mí mismo). 

Toda la libertad y la "manga ancha" que tenía en el monte, desde chapotear en los charcos y manchar mis botas, beberme una botella de vino con mis amigos, dormir al raso y hacer una hoguera, abrir vías de escalada y poner el nombre que yo quisiera  o que la situación acompañe. 

Es precisamente esto ultimo lo que me inquieta. Resulta que ahora "algunos" nombres de las vías preocupan y lastiman, hieren la sensibilidad de ¿alguien? ¿De quienes? 

Hablan en esa página post moderna, al estilo woke, que se lleva ahora tanto de moda (que la sociedad una gran parte, apoya y tolera) Son todos esos ¿escaladores? de rocódromo, urbanitas, que predican esa demencia nihilista del todo vale; pero que luego nos quieren imponer sus dogmas y si no estamos de acuerdo con ellos nos tachan de fascistas (lo primerísimo) de misóginos, de neandertales y trogloditas... 

Cuando yo llegué a ésta forma de vida que es la montaña y todo lo que conlleva, había normas no escritas y tratados éticos que se aprendían mirado atrás, a nuestros antecesores. Comprendiendo con ellos y fijándonos en su ejemplo. 

Por suerte Gonzalo Pernas ha plasmado en un artículo todo lo que quisiera decir.

 

https://www.desnivel.com/escalada-roca/notas-para-un-manifiesto-contra-el-intervencionismo-en-el-nombre-de-las-vias/

 

Vía normal a la Aguja de los Asientos. Laderas de la Maliciosa

 

Tantos años queriendo subir, sin encontrar a nadie que tenga interés y ganas. Pues ya he subido solo. 

 

 

La vía está bien, tiene reliquias del pasado bastante bonitas. El ambiente de soledad... la gayuba, el granito guadarrameño... Buenas vistas a la mole de la Maliciosa. Con una decena de cintas expres y cuerda de cincuenta metros tienes suficiente. Si no vas sobrado en 6a llévate un camalot del 3 (azul) para el comienzo de la vía.

 

 

 

 

A la bajada (de casualidad) pasé por el dinosaurio. No me interesaba donde quedaba después de ver miles de fotos en las redes (a)sociales... lástima de mundo que tenemos. Menos mal que allí no llega mi cobertura y no tengo obsesión por el teléfono móvil.

Para mas información y croquis, consultad la guía de escaladas en el sistema central de Tino Núñez.

Combinación vía Guti y placa de la Casiopea. La Maliciosa.

 

 

 Después de la vía del puro el cuerpo nos pedía mas metros. A mí se me ocurre evitar el primer largo de la Casiopea (me parece feo) entrando por el llamativo diedro de la Guti.

El primer largo me gusta mucho, es vertical y de colocar muchos friends y fisureros. Cuidado con el clavo en la placa, se mueve, aunque se puede reforzar con friends en la fisura. 

 

Salimos a conectar con la placa por el matojo a la izquierda.
 

Montamos reunión en una laja fisura muy compacta, con una repisa cómoda y nos inventamos una travesía fácil de IVº para llegar al comienzo de la placa de la Casiopea; famosa por su elegancia y libre de seguros expansivos. 

 

 

Es divertida, hay que poner micro friends y quizás algún fisurero. Debemos navegar un poco por lo más fácil. Arriba se ve la reunión con los buriles antigua. Un pequeño paso después de esos buriles y reunión en la repisa desde la que se baja destrepando por unos hitos a pie de vía. 

 

 Eso habría que cambiarlo, aunque sea romántico... no hay que fiarse mucho.

 

 

Mi amigo Nacho se divierte en el bloque de la vira.

Muy recomendable la combinación.

 

Ya sabéis donde están los croquis.

Vía del Puro a la Maliciosa.

 

 

Otra buena vía. Tenéis el croquis en la guía. 

 

 

Primer largo. Puede pillarte frío, es verdad. Pero con el calentón de la cuesta...

 

 

 

Los clavos de la primera reunión molan, el de mas a la izquierda lo mismo salta. Se puede reforzar sin problemas.

El siguiente largo es una travesía corta y todo recto hasta una repisa con bloques en donde se monta la reunión al pie de la placa.

 

El Puro a la derecha. Vistas desde la terraza de la vía Ezequiel.

Tenemos constancia de la posibilidad de subir en chimenea entre el puro y la pared, pero resulta un tramo expuesto en torno al Vº grado.

El siguiente largo es muy disfrutón, una placa de agarres con fisuras justas (y un clavo Fixe muy salido) llevan a la repisa de reunión. Es recomendable llevar micro friends para estos pasos. 

 

 La reunión es muy cómoda y tiene un clavo fijo que reforzaremos con fisureros o friends. 

Solamente nos queda un paso de estirarse y a trepar hasta que se agote la cuerda.

Existe una entrada en el primer largo alternativa a la marcada en la guía. Recomiendo visitar la página de maldito duende para ver los croquis de la revista Alta Ruta antigua.

A nosotros nos supo a poco, como teníamos tiempo y ganas nos fuimos a combinar el diedro de la vía Guti con la placa de la Casiopea... Pero eso es otra historia.

Risco de los caballeros. Pedriza.

 

 

Un lugar en el que es muy extraño encontrar una cordada. Con lo cual debe ser un sitio maravilloso alejado de las escaladas comunes y más vulgares. Soledad relativa, mucho barullo al subir al Yelmo por excursionistas, runners, escaladores...

En la guía de la Pedriza de Lujan hablan bien de la zona. Es cierto que las vías al ser del Pérez requieren un poco de mas valor escalando, están obligadas, es el "rollo de los ochenta".

 

 Este tipo de reunión se conoce como "stereo" o "redondo" cuando se ponían de dos en dos los buriles con un cable de acero trenzado en los pasos difíciles. Cuando son tres buriles con grillete eso significa rápel o descuelgue. Estas piezas de artesanía de José Fernández "Pérez" están a cañón y doy fe de que aguantan buenos saques. Buriles de diez milímetros introducidos  correctamente en el duro granito pedricero.

 

Se nota mucho la diferencia de los escaladores  de esa generación, mas valientes y mas audaces. Hoy en día nos hemos acostumbrado a vías de escalada deportiva con toda la seguridad del mundo y las caídas controladas. No me equivoco al decir: antes si que escalaban.

 

Nosotros empezamos por la vía -La chorrada- V+ y de chorrada no tiene nada. Pasos bonitos y metiendo friends en placas con algunos seguros fijos donde no se deja "introducir levas en las oquedades". Son unos sesenta metros de vía que te van a dejar calentito y muy contento.

 

En la vía -El hombre cohete- 6a+ también disfrutamos de dos largos buenos. Se puede quizás empalmar los dos en uno con cintas largas.

 

 

Para rematar la jornada me meto en -Calcuta- 6a. Una vía limpia (que estaba llena de musgo y arena) que te hace plantearte el grado de antes y el de ahora. Son treinta metros con un final interesante. Nosotros no continuamos por el segundo largo. 

 

 

Merece la pena acercarse a este risco. 

 

 

Los cordinos de reunión de hace unos cuantos años. Ya se han "mimetizado con el entorno"

 

Recomendaciones a interesados en el risco. Es muy útil el cepillo para casi todas las vías. Han caído en desuso. Un juego de friends es más que recomendable para no pasar miedo entre seguros fijos, yo hubiera utilizado los friends grandes de haberlos llevado en la vía "El último refugio" (En la guía sale reseñada como la más fácil... solamente hace falta ponerse bajo ella para entender que es un error). Con una cuerda de sesenta metros tendremos suficiente para hacer dos rapeles del risco o quizás destrepar. Para consultar el croquis la biblia de la Pedriza.