Vía Metodología. El Puro. Agujas de la Cabrera.

Metodología

¿Qué puedo contar yo de ésta fisura? Me pregunto cómo alguien como yo, puede comentar semejante vía. Yo que soy heredero de generaciones anteriores que han dejado muy alto el listón. ¿Y quién soy yo? Comentaré mi propia respuesta. Soy un apasionado escalador de vías limpias, de fisuras donde progresar naturalmente en estilo libre es lo que me gusta. Utilizando seguros recuperables que traten lo mejor posible a la roca. Soy uno más, ni mejor ni peor que tú (o usted) que lee el blog; simplemente soy yo el que escala y en éste caso cuenta un poco la aventurilla. Por eso he de pedir perdón (más vale pedir perdón que pedir permiso) por si caigo en banalidades propias de los blogueros “estos” egocentrismos y falsos narcisismos.

Comenzaré hablando de la historia de la vía. Por lo que he podido investigar, la vía posiblemente ya estuviera abierta, un artificial de tacos o una vía con varios pasos en libre y algún tarugo de madera empotrado para reposar.  Julio Marina y José Maya fueron los primeros en inaugurar el recorrido y posteriormente con una fiebre enfermiza por liberar los artificiales en las Agujas de la Cabrera; Manolo “Musgaño” el famoso Manuel Martínez, escalador; libera junto con un compañero relegado a un discreto segundo plano: Fernando de la Puente, ésta maravillosa vía. Hay que hacerse a la idea de su forma de escalar esa vía en los tiempos que vivían, creo recordar que unos friends de madera y unos empotradores excéntricos eran la base de sus seguros. Menos mal que tengo Camalots.

El nombre de la vía es cambiado debido a esa costumbre de herencia Inglesa; de al liberar una vía con pasos de artificial, cambiar el nombre. Al liberarla se puede uno embolsar el privilegio de renombrarla. Algo que ahora muchos no entenderían, y se pillarían un buen mosqueo.  Comprensible en estos tiempos ¿modernos?

Llegas caminando del Pico de la Miel, ya un poco curtido de hacer otra vía (otra historia que ocupará un post de blog, o no) Y te plantas bajo esa grieta ciertamente fantasmagórica, blanca, fina y afilada… No sé cómo retorceré mis extremidades en su interior. He de confesar que me lo pienso un rato y bromeo con mi buen compañero y amigo Félix sobre si alcanzaré la reunión sin pasar penalidades.

Cargo con un pesado juego de friends, y rememorando poco a poco los datos de la guía de Tino (Escaladas en el Sistema Central) donde nos da unas buenas recomendaciones para salir “vivos” de la vía. Llevo dos piezas del número 4 de Camalot, una pieza del número 5, dos piezas del número 3 y dos piezas del número 2. Es suficiente creo. La vía en mi humilde opinión requiere unos contorsionismos técnicos de fisura ancha. Y no es la mejor de las fisuras para mi complexión. Alternando empotramientos de cuerpo (brazos, pies  y rodilla) combino con babaresa y reposos en lajas no muy francas a los lados de la grieta.

Protejo el paso con mi buen amigo del número 5 y salgo en babaresa tensa hasta la fisura cortante de puños, donde otra vez protejo con miedo. Llego al problema famoso de la inestable laja que lleva a la reunión original. Está hueca y no recomiendo a nadie colgarse de ella. Con lo que ha llovido estará… fina. Me meto en chimenea sin traccionar precisamente de la laja y salgo pataleando por arriba.

Reunión en dos buenos parabolts con doble argolla. Recomiendo subir hasta aquí si tienes demasiado claro que el último seguro al llegar a la laja lo tienes bajo los pies y te quedan 5 metros hasta la reunión. A la que debes llegar en chimenea y salir pataleando.

Hay una opción para los que pretendan descolgarse y no continuar hasta la cima, irse a dos cáncamos M10 que hay a la derecha con un paso en una repisa a la derecha.

Nosotros somos muy de hacer una vía de abajo a la cima, y decidimos salir por esa famosa fisura de V+ que llega a la cumbre del  Puro. Para ello atravesar un bosque colgante en la canal, y montar una segunda reunión utilizando la fisura a mano un árbol. Una vez aquí, encontramos tres opciones: una fisura musgosa y un poco tétrica que asciende de izquierda a derecha (un clavo de pata de estufa conseguimos ver). A continuación otra grieta con apariencia de V+ vertical pero que tiene bloques dentro (tiramos los primeros) y la opción elegida es salir a la derecha del todo por una fisura canalizo a tomar una corta fisura semiciega vertical y remontar un breve cresteo hasta la cima del puro.  Dos parabolts con argolla nos esperan en la escueta cima, para dos personas y la cuerda. Muy vistosa y aérea, quizás por la inclinación de la ladera y el ambiente que la rodea.

Un rápell de 30 metros hasta la primera reunión repisa, y otro rápel de 26 metros hasta el mismo suelo y pie de vía.

Disfruto con mi compañero la vía plenamente, nos lo pasamos muy bien; aunque nos ha costado subir podemos decir que ha sido en un estilo del que estamos contentos. Como decía un buen escalador, parafreseándole:  “No mientas sobre tú escalada, ni el estilo que has utilizado para subir; si todos sabemos bien hasta donde llegas.”

Una vía que como broche final a otra del pico de la Miel, nos va de perlas a mí personalmente y como no, a él, mi compañero de cordada. Grandes vías donde hemos disfrutado en toda su magnitud.

Y ahora después de piar el relato, de aderezarlo con palabras, te toca a ti; amigo lector. Saca los friends del armario y aventúrarte en el maravilloso mundo de la escalada de autoprotección.

Gracias Félix por los momentos de escalada, y los de no escalada claro ¡no sólo respiramos piedra!

Cróquis: