lunes, 4 de febrero de 2019

Vía Mayayo a la Pared de Santillana.





En la antigua guía de la Pedriza conocida como “La biblia” se reseñaba una vía Mayayo en la Pared de Santillana, pero mal. Resulta que estaba confundida con la vía de Paco el Sastre de Santiago Hernández. Y desde entonces teníamos claro que era una errata. 

Al cabo de los años con la nueva guía de Papila y Ana ha aparecido la auténtica vía Mayayo, rescatada por los autores de la guía. Me gustan bastante las vías de Javier Mayayo y las colecciono todas (o al menos las que pueda ir haciendo) y después de que Papila me aconsejara la de la pared de Santillana como una vía bonita y con antiguallas de las que me gustan… un día sin planearlo nos metemos a ella.  La recomiendo, es bonita y no difícil, se deja hacer. Y como digo para un coleccionista de vías… perfecta, es una rareza.

El primer largo va hasta una repisa inclinada con un puente de roca y un cáncamo, una vez allí podemos ir en chimenea o salir al espolón, que es mucho más bonito y cómodo.



Juanjo escala el primer largo. Un diedro de Vº





A resaltar la chorrera verde






Juanjo en primer plano y un escalador en la Sur Clásica

En la imagen de arriba en el paño de roca que sale en el encuadre lateral derecho, abajo se puede ver una flecha amarilla bajo unas setas. Sospecho que la flecha marca la vía "La tranca del diablo" de Josechu Jimeno. Es un espolón que abre sin cuerda y no recuerdo si he visto ésta información en un desnivel antiguo o me lo han contado.


Una clavija de la época.



Robusto buril

Helena sale a la cumbre por las setas.


La última foto nos la hace Uge de Viaclásica desde la cumbre del Risco del Tuerto Pirón.

¡Muchas gracias!



Luego para completar el día nos subimos otra vez más al Mogote de los Suicidas. Por la sur, que es una de las vías más bonitas de la zona.













A la vuelta el cabrón del Zorro Wenceslao nos da el palo y se come mi sandwich de Nocilla. Lo tenía guardado al fondo de la mochila, pero al fondo y dentro de otro bolsillo. Toca bajar con el estómago vacío. ¡Será joputa!


Se limpió el bigote con la camiseta térmica






sábado, 21 de abril de 2018

Mogote de San Bernardo. La máquina. El Submarino. La locomotora.









Son los cuatro nombres con los que se conoce a este risco, interesante para escalar.

Las vías son curiosas y antiguas pues se lleva escalando en él desde los años 60. Con lo cual nos vamos a encontrar las típicas vías donde los maceados de los clavos en las fisuras y la inmensa cantidad de buriles delatan... su vejez. A día de hoy en el año 2017* se han ido modernizando sus seguros gracias a los propios aperturistas de las vías y el altruismo de algunos escaladores que han reequipado (algunas veces con más o menos acierto) casi todas sus vías.
Y digo casi todas porque cada montañero cuando podía, introducia sus tornillos por cualquier lugar que imaginase; para subir a la cima o practicar... supongo.
Al final hay muchas maneras de ascender, pero se han quedado las más bonitas y lógicas, porque muchas hileras de buriles en ocasiones no llegaban a la cima.
Por otro lado se han extraido todos los buriles que estaban cerca de las fisuras aptas para material recuperable, dejando mucho más juego a la escalada de autoprotección y respetando esa "ética" que tenemos de mantener los riscos con la menor cantidad de material en la pared. Al final unos cuarenta buriles que se han retirado por veinticinco seguros actuales. Falta terminar todos esos orificios con paciencia y un poco de sika mimético, pero esa labor se irá poco a poco rematando.

*Actualmente cada uno ha ido aportando lo que ha podido al risco. Año 2018.


Lo que llaman 1X1 pero con cautela.



Hoy en día es un sacrilegio taladrar al lado de una fisura de empotradores.

Clavo casero de estantería Mecalux.

Cáncamo del 12 que sustituye al clavo de estantería.






De este buril había que hacer un paso de desplome con estribo a un canto....


El clavo casero de estantería "mecalux" estaba en la vía "Intransigencias ante el ordenador"

Cuanto más grande era el tornillo más fácil salía. Porque estaba poco introducido en la roca.




Vía 1. "Génesis" abierta en 1975. Burilada preparada para liberar. V+/A1. Cintas y quizás un gancho.

Vía 2. "Vía Moisés" Antiguo artificial, liberado por Tino Núñez entrando desde la variante Nº 4. Recto la dificultad sube a 7b. Cintas y juego de friends.

Vía 3. "Vía José" Artificial difícil en libre, paso de bloque. 7c? Una laja de empotramientos o babaresa; nos tendremos que subir a "la puntita" para llegar al descuelgue. Si se entra por la  Nº 4 es más asequible (6c). Cintas y friends.


Para más información consultar la guía de -Vías conocidas y desconocidas de la Pedriza-


Nota Abril del año 2018. Alguien ha retirado las chapas de una burilada que se puede liberar en la cara sur. Llevar chapas recuperables y tuercas de métrica 10 para cuatro o cinco chapas robadas. El descenso de la cumbre es un puente de roca con un cordino, es recomendable bajar a las instalaciones de parabolts cercanas y ya, rapelar de allí.



domingo, 22 de octubre de 2017

Cancho de las Biólogas. La Pedriza.












Está un poco lejos, pero para no andar repitiendo las vías de siempre...




Te vas a llevar una grata sorpresa, pues la vía está bien. Placa y murito de setas. Se puede destrepar o rapelar (Cuidado que no se os enreden las cuerdas en las setas).




Mas info en la guía de Tino de las desconocidas y conocidas. Si le ves, le puedes preguntar por el nombre del risco y de la vía jejejeje.






jueves, 7 de septiembre de 2017

Risco de las Llamas. Pedriza.












Una foto mítica de Jesús Gálvez escalando sin cuerda en el poco transitado risco de las Llamas.




Llevo cuatro años sin escalar, pero no sé como sigo subiendo por allí.

El trazado que nosotros repetimos es posterior. Una vía estupenda, no muy difícil pero si requiere ese  V+ que todos conocemos.






En dos largos nos ponemos en la cima.El segundo es la clásica llama, y tiene mucho ambiente.
Con un rápel de 32 metros (con cuerda de 70 se baja) estamos en el suelo.







sábado, 12 de agosto de 2017

Espolón Cancho Paquete. La Pedriza.






Nos subimos por allí pensando en hacer la vía Patatonia que sale en la biblia; pero en realidad es más a la derecha. En fin, que alguno también se habrá equivocado como nosotros. Es Vº con algo de expo, pero fácil.













domingo, 2 de julio de 2017

Bola de Navajuelos.




Una cumbre Pedricera poco repetida. No es de extrañar pues las vías no son tan amables. Nosotros nos descubrimos que si podíamos subir. Por la más fácil claro.



El último largo a pesar de ser corto te pone bien tensos los antebrazos. Tiene un trozo de hierro clavado inservible y una clavija con la armella rota, que da un regustín... a clásico carcomido que flipas. Se protege bien con los Alien y los Totem-cams.






Se rapela desde la cumbre en un tinglado antiguo pero reforzado. Voy a tirarle la foto buena a mi compañero, las luces son lo que son.











Ya no se utiliza. Pero queda para la posteridad.



Luego nos subimos a otras agujas, contaré algo ya el mes que viene o cuando se pueda.


viernes, 2 de junio de 2017

Vía Toño y Pernas-Torrecilla al Risco de San Pedro. Pedriza.



El risco desde abajo.


Está un poco lejos. Pero merece mucho la pena. La Toño es una buena vía de escalada, equipada en su totalidad con spit. Parece que están en buenas condiciones, muchos de ellos sikados.
Todos los largos son bonitos; la única pega es que hay que rapelar toda la vía y no es muy recomendable porque se enganchan un poco las cuerdas en las setas. Es útil llevar cuerda doble unas 10 cintas y un Camalot del 2 (aunque es prescindible el friend) En mi opinión la mejor vía de la zona.



En el primer largo el comienzo es un V+ picante.






La pancita de Vº








Por otro lado nuestros amigos Óscar y Gonzalo repiten la vía "El arte de marear" de Tino Núñez. Otra propuesta interesante al risco.


Óscar disfruta de un bonito largo con las vistas al Cerro de San Pedro.


Es una pena que no reequipen la via Toño, que la fede no se moje y esa pasta que tenían reservada para la escalada... en fin. Españistán.



Luego nos hacemos la "Pernas-Torrecilla" una vía de nuestros amigos, completamente limpia. Escalada de placer con seguros flotantes y ambiente. Está bien la vía, pero tiene una laja inmensa y un poco peligrosa. Hay que subir con cuidado...
Es recomendable repetir un Camalot del número 3 (azul) para el segundo largo. El tercer largo es corto, pero tiene su carácter. Un breve muro de setas. Se rapela desde dos argollas en el collado; que en 30 metros nos deja en la cara norte. Con un destrepe un poco largo otra vez al pie de vía. Anillos para lacear setas y el juego de friends (no hacen falta fisureros).


Gonzalito Pernas en el largo de la laja de su vía homónima



 Hay algunas vías más, pero las dejamos para otro día. Que si no, se nos acaban.
Para más info consulta las guía de Escaladas conocidas y desconocidas de la Pedriza.