martes, 29 de diciembre de 2009

Juguetitos







Que disfruteis, porque molan.

Llevo mucho federado...




Hueco de las Hoces



Muy buenas vías por hacer, nosotros hicimos las recientemente "reequipadas"

Bonito y bonito,la primera, la otra costosa.

Curiosidades



¿Alguien sabría decirme los nombres de estos personajes?

Arrojando luz sobre los LinK Cams

Esto encuentro en el foro Yankee de Rockclimbing.com

http://picasaweb.google.com/bpfarra/Purple#

Parece partido...

Ni idea, podrá ser un defecto en el friend.

lunes, 28 de diciembre de 2009

sábado, 26 de diciembre de 2009

Aprende



Plomos utilizados y retirados


Una foto donde se muestra el material de progresión para escalada artificial, concretamente plomos caseros y cooperheads dobles.

Los cooperheads se empezaron a utilizar en los años 70 en el valle de Yosemite, como método para progresar por las fisuras ciegas.Grandes vías se abrieron mediante estos seguros, vías de renombre.En Yosemite había veces que se pegaban una tirada de 20 o 30 cooperheads con dos huevos, claro luego vienen esas vías de A4-A5 que son de temblar.
Otra curiosidad es que estos escaladores americanos, preferían darle un poco con el cincel a la roca hacer una pequeña oquedad e introducir bien el cooper; antes que pararse a poner un rivet (buril de 6 mm).En fin...son tradiciones y formas de ver la escalada.

En España la versión de los cooperhead son los plomos, porque en las diferentes rocas no funcionan igual, se necesita mayor o menor dureza en la aleación.Estos son contaminantes, y por eso es recomendable retirarlos después de su colocación.Aunque para que un plomo de escalada realmente contaminara habría que someterlo a un continuo rozamiento para que las partículas se disgregasen, pero lo bueno es retirarlos evidentemente.Así no damos oportunidad a que se "disgregue" nada jajaja.




a a la izquierda cooperheads y a la derecha plomo nuevo y plomo machacado

martes, 22 de diciembre de 2009

Villarejo "Coney Island"





Una vía muy guapa, con pasos molones y reuniones casi todas equipadas con spits.

Via "Eureka" El Torozo.

La primera vez fui sin tener ni idea de lo que era el Torozo, el tipo de roca las vías la pared...

Quien me iba decir que en unos años tendríamos la oportunidad de dejar un par de vías de gran belleza semiequipadas.
La roca es muy buena, el problema que quizás alguna fisura tenga musgo pero se quedaron bien.

Los clavos que no están sikados han saltado (como es normal)





lunes, 21 de diciembre de 2009

Te quiero convencer....

Esas palabras en el mundo de la montaña y la escalada son muy utilizadas.Estoy cansado ya de que me quieran convencer de todo o casi todo.De como, cuando y donde tengo que escalar, cual es la mejor zona de escalada y las mejores vías para hacer.

¿No os han dicho ya esa frase de "deja de hacer esas mierdas de vías y vente conmigo a buenas rutas de verdad"?

O otra frase muy buena:

"Si hubieras venido conmigo esto no te habría pasado"

La retahíla del convencimiento:

-La escalada clásica es más pura que la deportiva.
-La deportiva es para chaperos.
-No hagas artifo que no vale para nada.
-La pedriza es la mejor escuela de escalada y es donde se pilla más coco.
-La clásica es para abuelos con barriguita.
-Las chimeneas son para masocas.

La mejor de todas que me han dicho y con la que me quedé congelado y me reí bastante:

"Debes de formarte primero como escalador y luego como aperturista"


Osea que no me dejas abrir una vía...¿no?Hay gente que parece que le molestas que el resto disfruten con lo que hacen, y si eres bueno el aliciente de la envidia es notable en sus palabras.Llevo abriendo vías desde los 12 años, y ahora nunca pensé en formarme primero como escalador jajajajajaja.

También me molesta la peña que intenta capturarte para su interés o plan.Es decir, tu le propones ir a un lugar que es cojonudo, que hay vias de todos los gustos, y el mismo prefiere quedarse en la escuela de turno machacando vías de siempre.

Con lo bonito que es salir de Madrid...

NO pienso hacer caso a nadie, todo será por mi propia razón.

lunes, 14 de diciembre de 2009

Clavo Bum-Bum


Un clavo que utilizamos mucho en Galayos en las ultimas vías abiertas.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Lo que han tardado los miserables

Pues es cierto, hay una cantidad de estúpidos que te pasas en el mundo de la montaña.
Después de un mes con este blog, ya me han comentado insultando e intentando chinchar.
Me parto el pecho de todos estos tontos porque en realidad no tienen otro nombre,ejemplo:

Un ateo que no cree en Dios se mete todos los días en la página del Vaticano.
Un comunista escucha a Jimenez los Santos todas las mañanas.


Ya me jodería perder el tiempo insultando a la peña por el blog...así se ven las carencias afectivas de cada uno...

Muy bien señores, esto es una casa de locos!

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Link Cam de Omega Pacific


Es un friend con ejes en las levas, que están divididas en tres piezas.Es la caña si quieres llevar un juego muy simple de friends, en cada pieza llevas tres tallas distintas.Son lo último en material y si los quieres comprar en España...tienes que apoquinar una buena pasta.Unos 100 eureles.

Esto le ha pasado al compañero con los tiradores, que parece ser que no están muy bien acabados y la sección soldada del cable del tirador cede con el tiempo.Son unos friends bastante buenos pero ya se le han partido los cables a sus dos Link Cam o "Robotrónicos" como él los llama.

Si tienes un Link Cam y te ha pasado esto...avisa...

Buriladores (Ramplus)



Desde que me compré hace seis años el primer burilador, les he metido buena caña.El primero fue el modelo de FIXE.Como burilador para una persona que eventual mente taladra, para introducir unas expansiones de vez en cuando está bien.Es grande un poco pesado y burilar con él es más difícil que con el burilador Rocpec de la marca PETZL.
Los inconvenientes que le veo al burilador de la marca FIXE son unas grandes dimensiones que hacen que al golpear repetidamente (sobre todo los primeros martillazos) se nos tuerza el orificio de entrada y hagamos un taladro torcido respecto a la pared.Cuesta mucho cambiar las brocas (tipo SDS-plus) puesto que se fijan mediante dos espárragos con llaves allen, mas unas tuercas de retención de métrica ocho.Este sistema hace que la broca quede ajustada pero se mueva en el interior y tengamos que ajustarla cada dos por tres.Llevo la llave allen con esparadrapo adosada a la correa de sujeción para ajustarla cada X golpes.
Si quieres taladrar manualmente y no lo vas a utilizar mucho es recomendable este tipo de burilador, también por su precio unos 26 euros creo que me costó.Viene con unas tuercas de ocho milímetros que yo cambié por unas tuercas de auto frenada, que hacen que se afloje menos el sistema.La superficie de martilleo se ha gastado después de un buen número de expansiones colocadas casi siempre de M10.
La gente cuando se desgasta esta superficie corta la cubierta antigolpes y la vuelve a pegar dejando una nueva superficie, así dura más y incluso se hace más manejable y efectivo en sus golpes.Otra pega del burilador FIXE es que no venden un esparrago roscado de métrica 8 o 10 para colocar spits.Una cosa es que no lo vendan, pero si te lo puedes fabricar tú mismo con un parabolt de M8 o M10 cortandolo y haciendole unas acanaladuras a modo de broca SDS.




Burilador FIXE







El buriladro Rocpec de la marca PETZL es mucho más pequeño (manejable) tiene un sistema de fijación de brocas con un muelle que hace que no necesites la llave allen del otro modelo, es rápido de cambiar la broca SDS-PLus claro.Viene con una correa para anclar a la mano mientras burilas, provista una tanca.Es bastante más resistente la superficie de martilleo que el de FIXE.El precio es caro comparado con el otro burilador, evidentemente este es un ramplus para un equipador (motivado) o aperturista de vias.
PETZL vende también un adaptador para spits del 8 muy útil.Yo he roto ya los filetes de rosca de uno, si lo vuelvo a romper me fabrico uno casero (cuesta unos 16 euros)








Son dos tipos diferentes de buriladores, para cada persona y utilización.Hago la crítica no por poner uno mejor que otro; son buenos los dos y cumplen bien su función.Ahora solo falta decidirse.

Como dice Gabriel Martín: "Lo que no saben estos, es que mi taladro más potente, es mi brazo"

A escalar

viernes, 27 de noviembre de 2009

Primera visita a Galayos







Tenia ganas de ir, por conocerlo y disfrutarlo.También tenía ganas de darles en toda la boca a los que solo se dedican a criticar y no tienen ni PI*.
Curioso que subimos el viernes por la noche, la pasamos en el refugio, sin guarda.Al día siguente madrugamos para meternos en la combinación de las vías "Underground" y "Malagón" entramos solos en la repisa inicial de la vía.Una cordada, más tarde empieza por la via "Murma".Coincidimos en la reunión al pie de la Malagón, habia otra cordada haciendo el primer largo de placa (un poco expo).

La vía muy buena increible de bonita con pasos aéreos donde flipo asomando el culín, y en la cima flipas...que altura, se supone que no tengo vértigo pero...jaja te entra algo raro.Rápel de 60 metros de tres parabolts.En la via como equipamiento hay clavos unos nueve y un taco de madera.Lagartrón se la conocía bien la via, ha subido a mucha gente a ella jajaja.

Bajamos al refu y nos encontramos con Tim y Elena, Lagartrón se va a la norte del torreon con Tim y yo me quedo abajo.Al día siguiente nos fué a dar por meternos en una vía (que no fuimos) en la que se meten Tim y Elena, pero son retrasados mucho por una cordada de un conocido "experto" jajaja.
Nos vamos a la torre Rosblanc a intentar la Oeste clásica, y me toca el primer largo, por donde nadie ha pasado en años (más tarde me contaban que inaguramos una variante a la via de las lentejas)Flipas con las chimeneas de V+ y las piedras que el compa pilla y caen...nada agradable.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

lunes, 23 de noviembre de 2009

Musgogénesis de arriba. FISURAS




Curioso curioso lugar donde siempre aparecen nuevas vías, nuevas grietas y todo cambia, un día subes por un lugar diferente al anterior y bajas...ya no sabes ni por donde bajaste.
Estuvimos hace poco haciendo las fisuras:Avec Plaisir, Muy frágil y Fetem. Cotadas de 6a, 6a+ y V+ respectivamente.Me gustó volver después de cuatro años y hacerlas otra vez.Hay que decir que en Muy frágil se partió un trozo de laja, por eso se recomienda hacerla empotrando puños y manos y no traccionando en babaresa.
Las tres vías tienen como descuelgue un spit M10 con maillón, la gente se asusta mucho al solo bajarse de eso, y sí, da mal rollo.Pero a ver que se pone en un sitio donde todo está hueco.Yo pienso que con ese spit y unas chapas más en A0 se puede llegar a poner el descuelgue en zona maciza.Demasiada chapa claro.El top-rope se puede hacer reforzando el spit con alien verde y azul.Sw ve en la imagen el buen pedazo que falta ¿no?

Cuidado si suben.

Norte de la Maza. Pedriza






Fuimos en invierno Galo y el menda, a disfrutar de un viote de artifo muy bueno.El estado de los seguros era muy malo, recuerdo que dividimos la via en dos.Y me toco hacer un paso sobre un clavo que se doblaba un montón, casi hasta tocar la roca otra vez...que miedito.
Pasos de spits y buriles sin chapa ni tuerca...Ya en el tramo de la fisura metes cosas mejores y hay buenos clavos, otros mejor ni chaparlos.La reunión era de dos spits del 10 con eslabón.

Gracias al reequipamiento de manera altruista de Galo (con un material muy bueno, al igual que el criterio de reequipamiento) ahora podemos disfrutar en condiciones de una bella ruta de artificial.
El primer largo empieza con un paso fuerte de V+ que te pillas a un árbolito un poco.Luego en chimenea fácil hasta la reunión que quedó con un expansivo Long-Life y un clavo mas un puente de roca.Una tirada de chapas Long-life te dejan en la fisura con unos 6-7 clavos.Superada la fisura y con un buen patio tienes 7 paso de Ae sobre chapas buenas.
El material a llevar es un juego de friends del 4 de camalot al alien verde y juego de fisureros, 15 cintas express y mosquetones liberados.Dos estribos persona y cuerda a elegir.El rápel es o por la misma vía (volado y espectacular) o en la cara Oeste de la Maza hacer un rápel desde un cáncamo y una argolla de unos 10 metros a una sigra con spit y buriles que en 22metros nos deja a pie de la cara sur.

La aproximación es casi mejor subir desde el tolmo la cuesta...buena pateada.

RESINA PARA ANCLAJE QUIMICO


Atención porque se vende este tipo de resina, en una tienda de Madrid y no es para nada aconsejable su utilización en roca junto con un tensor.
Te la venden alegremente y como si nada.
La mejor opción y lo aconsejable es siempre Hilty.No por hacer publicidad, es verdad.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Tipos de Clavos

Unos dibujos para aprender jugando como dirían en la televisión.
El clavo estilo "estantería de Mecalux" me hizo gracia porque me comentó Gustavo Cuevas (pionero de los 60 junto con sus hermanos en el sistema central)que como no tenían mucho dinero metían esos clavos, y curiosamente él colocó estos en la hoy conocida vía "Metamorfosis" en la cabrera.Antes esta vía era un artificial que (como todos sabemos liberó y cambió el nombre) El Musgaño.
Si hubiera ocurrido esto en la actualidad pues venga a ponerse a parir en los foros, y a tirarse los clavos a la cabeza.



Hace Años se aprendía también así:


Esta está sacada de un recorte que tenia mi padre para informarse un poco en aquella época, Pérez de Tudela te enseña en el articulo como utilizar este material.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Abriendo vía (de verdad, abrir)




Fuimos a navacerrada en pleno verano...y hacia un frío que te cagas.No me quite la sudadera en todo el finde.

Y gracias "al que controla" me encalomé a intentar esta grieta desequipada y cima aún virgen.La vía llamada "Led Zeppelin" cuenta con un cordino para el rápel en la cima y un clavo en el paso de adherencia de 6a+ (arenoso)

Buena vía.