Clavos o Chapas

Hace años que dejamos de escalar con clavos, pero aún seguimos utilizandolos como medio de seguridad para proteger esos pasos donde no quedan bien o no entran empotradores.

Hay gente que no entiende que antes las vías tenían sus fisuras, llenas de tierra y plantas. Cuando se abrían se metían clavos en ellas y las posteriores repeticiones limpiaban esta fisura, con el paso del tiempo y las clavadas y desclavadas la fisura "va creciendo" aumentando de tamaño.Es decir en una grieta donde antes se metían universales; a los años se meten clavos de "U" y posteriormente clavos de "V" y ya no sé si se meterían "bongs".....pero sería una buena animalada.

Se ha creado un debate con los clavos que desaparecen en las vías, la gente a los meses se los lleva con la mano.Es peligroso porque llegas creyendo tener una buena reunión de dos clavos y no queda nada (como ha pasado recientemente en el Torozo)
Los clavos tienen la función también de marcar la vía, siempre es bueno dejar algo por ahí a pesar de su alto precio y lo poco que duran, parece que siempre es mejor ver un clavo que una chapa.La gente que se suele quejar no dice nada por los clavos que pones en una vía, en cambio las chapas es otro cantar.

Entre estas y otras razones Gabriel Martín uno de los mayores aperturistas de Gredos utiliza este sistema bastante laborioso y caro por el simple hecho de no colocar una expansión. Los clavos normales cuestan entre 6 y 16 euros, en las tiendas los hay mejores o peores no es lo mismo un clavo de "V" Lucky que un clavo de "V" Black Diamond; el Lucky cuesta 6-7 euros y el BD unos 9-10 euros.

Las chapas son más baratas un parabolt de métrica 10 inoxdidable de buena marca cuesta unos 3-5 euros (taco+chapa) y encima resisten mucho más.El problema es que da pena ver una chapa al lado de una buena fisura y los clásicos pues se ponen nerviosos.

De todas formas las vías difíciles con este tipo de seguros, se deberían reforzar con buenos parabolts.

Yo pienso que debes escalar para ti mismo y pensando en los que repitan la vía, dejarla segura y que se pueda hacer bien.Yo no tendría problema en colocar una chapa en una fisura ciega donde el empotrador no queda bien, o en el paso donde si entre un clavo pero sea muy corto (de progresión) y no ofrezca la misma seguridad que uno más largo.

En los tiempos que corren los que de verdad escalan dificultad pasan de comerse el tarro y dejar una cochambre de clavo que al tiempo no servirá para nada, colocan un buen parabolt y se dejan de tonterias.Es el caso de la gente que escala en Ordesa vías difíciles de verdad, donde abren desde abajo cargados de empotradores de todo tipo y en los pasitos de 7b a 8a como que mola tener algo bueno.

Creo que no sa cambiará la ética de un lugar por colocar alguna chapa en pasos puntuales la gente es suficientemente respetuosa con el medio y la escalada.No creo que se llene de chapas una zona de fisuras, la gente puede equivocarse pero no hacer terribles barrabasadas.La escalada es constante evolución y espero que algunos no pretendan coartar esa evolución de la escalada.Siempre se han visto mal esas evoluciones desde el uso de clavos pasando por la utilización del magnesio, hasta hoy: las expansiones.

La escalada limpia no se acabará señores no se pisarán las vías abiertas sin chapas no se están pidiendo reuniones con argollas en Galayos, que cada uno abra las vías como crea y pueda que luego ya se verá si tiene aceptación.No hay que ser tan cerrado y no ver más allá de las arcaicas ideas.Creo que escalar y escalar es la clave, no puedo ceñirme a estar encerrado en casa y tecleando en el ordenador unas "éticas" unas "regulaciones" unas ¿NORMAS? Qué desagradable la palabra "norma" en el mundo de la montaña.Somos libres pero dentro de un orden.