sábado, 14 de julio de 2012

Teógenes a Peña Blanca. Peguerinos.


 
Hace ya un año de aquella primera ascensión (primera para mí) por la vía Norte o Teógenes a la Peña Blanca. Aquella ruta ideada por Teógenes asciende por su cara norte, tenebrosa para lo corta que es. Tiene mucho ambiente a pesar de ser solo dos largos de escalada empalmables en uno. La vía rompe el mito de que en la cima había un saco de monedas de oro para el primero que llegara a subir. Que sepamos el primero que ascendió a su cumbre no bajó adinerado precisamente.



En la primera ascensión, Teógenes sube por un canal musgoso y llega hasta un árbol; posiblemente en él subido, coloca una clavija, la única en toda la vía y asciende por una chimenea que desemboca en la cumbre.

Hay que darse cuenta que ahora nosotros pasamos por allí con los friends y los clavos que hay, que llevamos pies de gato y que tenemos graduado de 6a+ ese paso desplomado donde Teógenes solamente colocó una clavija.

Me gustaría dejar claro que la famosa entrada en la que algunos se han empeñado en ajusticiar su equipamiento, no corresponde a la vía de Teógenes. Es una variante abierta en los años 80 por Juan, de la conocida tienda Koala. Quiero explicar que ese spit, lo colocó Juan sin interceder en la vía clásica, paralelo a un artificial de clavos que enlaza ya con la Norte mucho más arriba. Hay unos maceados donde colocar los pies. Existe la posibilidad (si otro iluminado ha quitado el spit) de asegurarse con un Camalot del número 4 en la grieta horizontal. No queda muy bien, pero es mejor que nada. El que quita el spit podría dedicarse a cepillar unos escalones por la musguera que va por la vía Norte y así no intercede en la variante ajena que presta mucho más encanto a la vía, si se asciende desde allí.



Y después de aclarar, solamente me queda decir que la Norte es una vía que se sigue haciendo y mucho, que normalmente la gente que la escala evita el paso de 6a+ con unos estribos. Mucha gente que la hace (personas mayores y no tan mayores) utilizan los clavos que hay para asegurarse y colocar estribos. Debemos respetarlos.



Una pena que todavía queden restos de clavos rotos en las fisuras e incluso un trozo de madera de un antiguo taco. El rápel descuelgue de la vía son dos cadenas con spits de M-10 en roca algo arenosa. Nos estamos bajando de un redundante sistema pero no el adecuado.


Descripción de la vía:

El primer largo, recorre un paso de 6a protegido con un spit M-8 que a veces está, o no está. Superado el resalte asciende por una repisa estrecha hasta una babaresa donde antes había un clavo pero ya se lo han llevado. Se protege bien con friends. Llegamos a la repisa de la R-1 un spit M-10 torcido y no bien metido con chapa y eslabón, un parabolt M-10 bicromatado con chapa y argolla. El siguiente largo es el más difícil y tiene dos clavos en uso. El primero es una "U" moderna y el segundo una "V" antigua. Se refuerzan con friends o fisureros. Superado el paso tenemos un diedro abierto en chimenea que te lleva a un bloque empotrado. Se sale con un paso aéreo a la reunión. En unos 7 metros podemos asomarnos a la propia cima.

Rápel desde la cadena por la misma vía, algo volado. 



No dudes en repetir la buena vía que Teógenes nos ha dejado. Aunque ahora subamos con pies de gato y friends, preocupados por esos temas tan estúpidos como los clavos y los spit; sin darnos cuenta de valorar la vía y la cumbre.





1 comentario:

  1. la hicimos hace poco y tenemos que decir que nos ha parecido mucho mas dificil que 6a+ y que los clavos son una mierda y que el rapel acojona pero son de cuatro chapas
    buen blog saludos. Andy

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